Современный импортный мотоцикл технологически мало отличается от современного автомобиля, операции по ремонту и обслуживанию которого вы доверяете компетентным специалистам, поэтому и в случае с мотоциклом лучше озаботиться поиском хорошего сервиса. Но некоторые простейшие операции вы можете произвести сами. Не столько ради экономии, сколько для приобретения навыка и удовольствия. В этой статье рассмотрим только операции по обслуживанию мотоцикла, никакого ремонта. Частой замене, как правило, подлежат такие расходники, как моторное масло и покрышки, реже антифриз, тормозная жидкость и масло в вилке. По мере износа меняют цепь и звёзды, сальники вилки, аккумулятор, воздушный фильтр, свечи и тормозные колодки.
Замена моторного масла
Срок службы масла в мотоциклетном двигателе 5–10 тысяч километров пробега, в зависимости от его основы (синтетическая или минеральная) и режима эксплуатации. Какое масло использовать в двигателе вашего мотоцикла можно почитать тут. При замене масла меняют и масляный фильтр. На мотоциклетных двигателях существуют два вида масляных фильтров. Самый распространённый выглядит так же, как и на автомобиле — в отдельном корпусе. Инструкция по его установке нанесена на корпусе фильтра в рисунках, ошибиться сложно. Найти его тоже не сложно. На рядных поперечных двигателях он установлен, как правило, на картере под выпускными трубами. Второй распространённый тип фильтров представляет собой бумажный элемент, закрытый крышкой на трёх винтах. При смене бумажного элемента поменяйте уплотнительное резиновое кольцо в крышке, которое идёт в комплекте с самим фильтром. Сливная пробка, как правило, находится в центре нижней части картера, на поддоне. Заливная горловина — на одной из боковых крышек. Для контроля уровня существует специальное окошко в боковой крышке, а если такового нет, то на заливной пробке должен быть щуп.
Для замены подготовьте необходимый инструмент и ёмкость для слива отработки. Предварительно помойте мотоцикл, особенно в месте крепления фильтра, заливной и сливной пробок. Сначала открутите заливную, а затем сливную пробку и слейте масло из картера, затем снимите фильтр и подождите, пока масло стечёт. Операцию по замене масла лучше производить на прогретом моторе, при этом будьте аккуратны и не обожгитесь. Для снятия фильтра в корпусе может понадобиться специальный съёмник, продающийся в любом автомагазине, но некоторые умельцы просто пробивают его насквозь отвёрткой и ей же и откручивают. Дайте старому маслу стечь минут 10–15. Можно немного покачать мотоцикл из стороны в сторону, чтобы в картере его осталось как можно меньше. После этого закручивайте сливную пробку с новой шайбой и устанавливайте фильтр. Усилия по затяжке можно узнать в руководстве по эксплуатации или попросить показать опытных товарищей. Теперь можно заливать новое масло. Рядом с заливной горловиной, как правило, указан необходимый объём масла в миллилитрах. Заливайте по верхнюю метку, закручивайте пробку и записывайте показания одометра для того, чтобы знать, когда вам предстоит следующая замена. Если ваш мотоцикл оснащён датчиком давления масла, то после замены лампочка критического давления может погаснуть не сразу.
На мотоциклах с сухим картером масло может заливаться отдельно, например, на Yamaha XT660 Tenere заливная горловина находится в верхней части рамы рядом с рулевой колонкой. Для контроля уровня в пробке заливной горловины расположен щуп. Операция по проверке масла в сухом картере отличается от обычной. Сначала дайте мотору поработать несколько минут, заглушите, выкрутите щуп, протрите его и проверяйте уровень, не закручивая пробку. На мотоциклах с сухим картером масло сливается отдельно из картера и масляного резервуара. Перед заливкой нового масла уточните, есть ли на двигателе контрольный болт для выпуска воздуха, если есть, то его нужно ослабить, и в процессе заводки из прокачного отверстия должно показаться масло. Если в течение минуты этого не произошло, то следует заглушить мотоцикл и разобраться в причинах. После прокачки нужно опять проверить уровень масла и по необходимости долить. Поскольку операция по замене масла самая часто повторяющаяся, а картер двигателя изготовлен из алюминия и высок риск срыва резьбы, то для тех моторов, где сливной болт находится сбоку, а не снизу картера, настоятельно рекомендуем вместо него поставить такой клапан
Замена тормозных колодок
Операция простая, но проводить её нужно тщательно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете сделать её самостоятельно, то лучше довериться специалистам. Для того чтобы заменить колодки, достаточно открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к вилке, снять его и, выкрутив фиксатор колодок, удалить их и вставить новые. Обратите внимание на противоскрипные пружины. Запомните их положение в суппорте и при установке новых колодок не забудьте и про них. Прежде чем вставлять новые колодки, придётся развести в разные стороны тормозные поршни. Следите за тем, чтобы в то время пока суппорт снят, никто не нажал на рычаг тормоза. Если такое случится, то поршни могут выскочить из своих гнёзд и вернуть их обратно будет весьма сложно. После замены колодок и установки на место суппортов и колеса не забудьте несколько раз надавить на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппортах заняли рабочее положение.
Замена тормозной жидкости
Если нет возможности сделать эту операцию в сервисе, то можно попробовать выполнить её самостоятельно. Часто мотоциклисты пренебрегают заменой тормозной жидкости, а зря. Тормозная жидкость гигроскопична — быстро впитывает влагу, теряет свои свойства и подлежит замене. Мы рекомендуем менять её раз в два-три года, а уж если покупаете не новый мотоцикл, то тем более.
Для начала ослабьте винты крепления крышки главного тормозного цилиндра — то место, куда вы будете заливать новую тормозную жидкость. На старых мотоциклах для этого иногда приходится использовать ударную отвёртку. На штуцер для прокачки наденьте прозрачную трубку. Для этой цели подходит трубка омывателя от любого отечественного автомобиля. Надавливая на рычаг тормоза, слейте всю тормозную жидкость. Если у вашего мотоцикла два тормозных диска, то сливайте из обоих. Если в резервуаре для тормозной жидкости обнаружите грязь, то попробуйте аккуратно удалить её чистой салфеткой. В главных тормозных цилиндрах некоторых мотоциклов на донышке встречается металлическая пластина, при промывке её желательно вытащить. Промыть систему можно новой тормозной жидкостью, не используйте для промывки ничего другого. Прокачка тормозов осуществляется так же, как и на автомобиле: несколько нажатий — спуск, до тех пор, пока не исчезнут пузырьки в сливной трубке. Но, в отличие от автомобиля, может потребоваться выпуск воздуха в месте крепления шлангов к главному цилиндру. Не забудьте проложить ветошью места, куда может попасть тормозная жидкость — она разъедает краску.
При полной замене тормозной жидкости может долго не появляться давление при нажатии на рычаг за счёт образовавшейся воздушной пробки в главном цилиндре. Здесь может помочь лёгкое постукивание по корпусу цилиндра металлическим предметом или кратковременное и несильное нажатие на рычаг тормоза, при этом руль мотоцикла должен быть повёрнут так, чтобы отверстие на дне бачка было как можно выше.
При прокачке не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости и своевременно её подливайте.
Уход за цепью
Чаще всего на мотоцикле приходится ухаживать за цепью. Подробнее о цепях написано тут. Производители цепей рекомендуют смазывать её каждые 400–500 километров пробега. Эта цифра может изменяться в меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации. Кроме смазки существует ещё и промывка. Желательно мыть цепь перед каждой второй смазкой или после проезда по мокрой или грязной дороге. В зависимости от режима эксплуатации и ухода цепь нужно менять приблизительно каждые 15–20 тысяч километров пробега. По мере износа цепь удлиняется. Хорошо, когда это происходит равномерно, но это случается не всегда. Удлинение цепи происходит за счёт увеличения зазоров в местах сопряжения звеньев, там находится тугоплавкая смазка с обеих сторон, закрытая резиновыми колечками — сальниками. Когда мы смазываем цепь, то в первую очередь мы заботимся именно о сальниках. Достаточно нарушения целостности всего лишь одного сальника — и смазка в этом месте вытечет. Дальше начнётся усиленный износ соединения двух звеньев и, соответственно, увеличение расстояния между ними. Соединение звеньев может износиться настолько, что при движении вы услышите щелчки, совпадающие по частоте с вращением колеса. В таком случае нужно срочно менять цепь и, желательно, звёзды.
Подтяжка цепи. На маятнике, в местах крепления заднего колеса есть специальные метки, по которым выставляется задняя ось и определяется натяжка цепи. На кожухе цепи или на маятнике должна быть наклейка, где указывается величина прогиба цепи. Эта величина зависит от длины маятника и хода задней подвески и как правило составляет 2,5–3,5 см в нагруженном состоянии. Посадите кого-нибудь за руль мотоцикла и пробуйте поднять и опустить середину нижней части цепи. Если расстояние между крайним нижним и крайним верхним положениями больше указанных, то цепь требует подтяжки.
Ослабьте крепление оси заднего колеса, но совсем его не откручивайте. Затем попеременно крутите регулировочные болты, следя одновременно за натяжкой цепи и метками с обеих сторон крепления оси. Проверьте по меткам, чтобы колесо было установлено ровно. На некоторых мотоциклах в районе этих меток есть индикатор износа цепи.
Не перестарайтесь с натяжкой — если вы перетянули цепь, то в первой же поездке услышите её жужжание. Не забудьте затянуть гайку крепления колеса.
Замена масла в кардане. Реже всех остальных эксплуатационных жидкостей меняется масло в карданной передаче. Производители рекомендуют менять его каждые 20–30 тысяч километров пробега. Масло для карданных передач должно быть гипоидным. Для определения уровня масла в редукторе кардана служит заливная горловина. Она расположена таким образом, что вы не нальёте масла больше, чем нужно.
Ремонт шин
В любом автомагазине вы можете купить комплекты для ремонта и камер и бескамерных шин, а также баллончики с герметиком. Инструкция по применению есть на упаковке каждого из таких ремкомплектов. Ремонтировать шины самому можно, но если есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской, то рекомендую отправиться туда. Если вы решили отремонтировать покрышку самостоятельно, то чётко следуйте инструкции на упаковке ремкомплекта. Для ремонта бескамерных шин продаются наборы из фрезы, шила, нескольких жгутиков и клея. Особенно прошу обратить внимание на то, что прилагаемую к комплекту фрезу для зачистки отверстия нужно обязательно вращать только в одну сторону до тех пор, пока не пропадёт скрип. Этот скрип появляется при трении фрезы о нити корда. После того как зачистите отверстие, смажьте его клеем при помощи фрезы. Не жалейте клей, смажьте также и вводимый жгутик и шило, которым этот жгутик будете вводить. Затем вставьте шило со жгутиком в место прокола так, чтобы снаружи покрышки остались концы жгута приблизительно сантиметр-полтора, а затем поверните на пол-оборота и вытащите шило, торчащий наружу жгутик обрежьте ножом. Если жгутик свободно входит в отверстие, то можно поставить ещё один, но имейте в виду, что такое большое отверстие в покрышке опасно и стоит её поменять.
Баллончики с герметиком можно использовать исключительно как аварийное средство, чтобы добраться своим ходом до шиномонтажа.
Для ремонта камеры придётся снимать колесо. Если у вас нет под рукой вулканизатора, навыка и инструмента по разбортовке покрышки, то лучше со снятым колесом сразу отправляться в мастерскую. Отремонтированная покрышка, особенно переднего колеса — потенциальный источник опасности. По мере износа резины увеличивается вероятность выпадения ремонтного жгутика, помните об этом и не тяните с покупкой нового колеса. Замена бескамерных шин делается на шиномонтаже, поскольку для их посадки потребуется воздух высокого давления.
После установки колёс обязательно проверьте работоспособность тормозов — для этого несколько раз нажмите на соответствующие рычаги. Разведённые при снятии суппортов колодки должны вернуться на место.
Давление в шинах в среднем составляет 2–2,3 кг/кв.см для переднего колеса и 2,2–2,5 для заднего. На тяжёлых мотоциклах эти цифры могут отличаться в большую сторону. Вы можете найти эти значения на наклейке на левой стороне маятника.
Можно ли поставить заднюю покрышку шире, чем стандартная? Можно, но, во-первых, вы сразу почувствуете, что мотоцикл стал неохотно поворачивать на низких скоростях, во-вторых, более широкая шина может задевать за элементы подвески или цепь. Задайте себе вопрос, что вам важнее — внешний вид или управляемость?
Обслуживание передней вилки
Конечно же, разбирать вилку нужно в сервисе, но может возникнуть желание сделать работу самостоятельно или ближайший сервис находится за сотни километров. Самая распространённая операция — замена сальников. В гаражных условиях возможна замена сальников на обычной телескопической вилке. Самым большим препятствием на пути разбора вилки является гайка на дне стакана, которая может прокручиваться в момент разборки. Для фиксации этой гайки требуется длинный шестигранный ключ, чаще всего на 22 и 24, но бывают и исключения. Даже если у вас получилось разобрать вилку, то такая же ситуация может случиться при её сборке, поэтому рекомендую хорошо подумать, стоит ли делать ремонт самостоятельно. Если у вас под рукой нет такого ключа или сварочного аппарата для его изготовления, то лучше не начинайте.
Прежде чем разбирать вилку, пока она находится ещё в траверсах, ослабьте болты-пробки в верхней части вилки. Затем ослабьте траверсы и вытащите перья вилки, предварительно сняв колесо и тормозные суппорты. На некоторых мотоциклах встречаются стопорные кольца в верхней части пера вилки, не забудьте снять их.
Осторожно открутите пробки в верхней части вилки, помните, что снизу на них давит пружина. Слейте масло и приступайте к разбору. Чтобы отделить перо вилки от стакана, нужно открутить винт в нижней части стакана, удерживая гайку вышеупомянутым длинным ключом. В некоторых случаях этот винт выкручивается без удерживания гайки. Чаще всего такое происходит, когда пружина ещё находится в пере, поэтому рекомендую, прежде чем снимать вилку, попробовать открутить нижние винты. После того как вы вытащите перо, аккуратно извлеките пыльник, затем стопорное кольцо и сальник. Собирайте в обратной последовательности, для установки нового сальника можете использовать старый в качестве оправки.
Масло для вилки делится условно на три вида по степени вязкости: soft (5), medium (10) и hard (15). Встречается ещё extra soft (2,5). Соответственно, чем более вязкое масло, тем большее сопротивление оно будет создавать при ходе подвески.
Вилки перевёрнутого типа и задние амортизаторы рекомендуем разбирать в сервисе.
Замена свечей и аккумулятора
Аккумулятор не вечен, средний срок его службы 3–5 лет. Как правило, он «умирает» после длительного хранения в разряженном состоянии. Когда на вашем мотоцикле утром он крутит не так бодро, как раньше, или разрядился до такой степени, что трещит реле стартера, — покупайте новый. Правда, не всегда эти симптомы — признак слабости аккумулятора. Возможно, загрязнились щётки стартера (крайне редко на старых мотоциклах) или возникли проблемы с зарядкой (чаще всего). Уровень заряда легко проверить обычным тестером.
Если заменить аккумулятор достаточно просто (кроме Yamaha TDM), то с заменой свечей на рядном двигателе придётся повозиться. Для начала узнайте, какие свечи применяются на вашем мотоцикле. Если у вас нет мануала для вашего мотоцикла и вам не хочется выкручивать свечи, чтобы узнать их номер, то можете спросить у продавцов. Для свечей NGK есть каталог, в котором указаны практически все мотоциклы.
Чтобы добраться до свечей, иногда приходится снимать бак и воздушный фильтр. Свечной ключ, как правило на 16, прилагается к набору инструмента для мотоцикла. Не переусердствуйте с затяжкой, затягивайте с усилием «от руки» с коротким рычагом — сорвать резьбу в головке достаточно легко, ремонтировать потом будет очень сложно. При замене свечей постарайтесь не перепутать местами высоковольтные провода. Обычно на каждом из них есть маркировка, к какому из цилиндров данный провод подходит; если такая маркировка отсутствует, то постарайтесь запомнить или зарисовать что и куда должно идти, или просто меняйте свечи последовательно. Нумерация цилиндров на рядных поперечных двигателях начинается слева, на V-образных моторах — спереди.
Не выбрасывайте старые свечи, покажите их специалисту — он сможет по их состоянию определить, насколько правильно работает мотор вашего мотоцикла.
Воздушный фильтр. Антифриз.
Замена воздушного фильтра и антифриза не требует каких-либо специальных навыков. На большинстве мотоциклов для этих операций может потребоваться снятие топливного бака. Причём вовсе необязательно его снимать полностью, достаточно просто открутить и, развернув на 180 градусов, положить на раму. Воздушные фильтры бывают двух видов: поролоновые и бумажные. Бумажный фильтр просто меняйте на новый, поролоновый можно помыть и пропитать специальным маслом. Мыть поролоновые фильтры нужно тёплой водой с обезжиривающим моющим средством, не применяя растворителей. После просушки фильтрующего элемента пропитайте его в соответствии с инструкцией на флаконе с жидкостью для пропитки.
Перед заменой антифриза дайте мотоциклу остыть. Сливная пробка системы охлаждения, как правило, находится в корпусе помпы; если не нашли, то можно снять нижний конец шланга, идущего от радиатора вниз. Когда будете сливать старый антифриз, не забудьте открыть заливную крышку радиатора. В процессе заполнения радиатора новой жидкостью следите, чтобы не образовалась воздушная пробка в системе охлаждения. Для этого нужно покачать мотоцикл из стороны в сторону или кратковременно завести мотор, проследив при этом за уровнем антифриза в радиаторе. Расширительный бачок заполняется по меткам и отдельно от системы.
Мойка
Нужно ли мыть мотоцикл, и как?
Мыть мотоцикл вручную достаточно утомительно и неэффективно. Лучше всего воспользоваться услугами ручной автомойки. В принципе, процесс мало чем отличается от мойки автомобиля, но есть и различия. Для начала дайте двигателю мотоцикла остыть. Если мойщики согласятся помыть ваш мотоцикл, покажите им места, куда желательно не направлять струю воды под давлением. Это радиатор — его рёбра легко гнутся под напором — приборы, замок зажигания и пульты на руле. Ну и конечно не стоит наполнять водой глушитель. При мойке цепи следует знать, что сильный напор воды может повредить сальники между звеньями — здесь требуется такая же осторожность, как и с мойкой радиатора. Перед тем как отдать мотоцикл на помывку, поинтересуйтесь, есть ли там шланг со сжатым воздухом. Попросите мойщика, чтобы он просушил им все приборы и пульты, замок зажигания и крышку бака. После выезда с мойки не разгоняйтесь — обязательно убедитесь в работоспособности тормозов, мокрые колодки могут сработать не сразу.
Зимнее хранение
Что делать с мотоциклом зимой, где и как его хранить?
Когда сезон подходит к концу, стоит задуматься о месте хранения мотоцикла. Желательно, чтобы это был тёплый охраняемый гараж. Если у вас такого нет, то можно договориться с друзьями-мотоциклистами, живущими поблизости, и арендовать вскладчину место в многоярусном паркинге. Три-четыре мотоцикла помещаются туда легко. Можно открыть любой мотожурнал и найти объявления салонов, предлагающих услуги зимнего хранения. В таком случае вам могут предложить ещё услуги по консервации и техобслуживанию. Не забудьте оформить всё документально. Оставлять свою технику в ракушке или под открытым небом на зиму не рекомендуем.
Существует большое количество рекомендаций по консервации мотоцикла. Мы хотим обратить внимание на те, которые нужно делать обязательно, и какие делать не нужно. Из обязательных работ: купите в магазине автохимии стабилизатор топлива, заполните бак бензином и добавьте эту присадку в соответствии с инструкцией по применению. Дайте двигателю немного поработать, чтобы смесь бензина и стабилизатора прошла по топливной системе. В полном баке не будет собираться конденсат от перепадов температур, а стабилизатор не даст топливу разложиться и давать нежелательный осадок; кроме того, весной вы с меньшими проблемами заведёте двигатель. Снимите клеммы аккумулятора. Зимой желательно его заряжать приблизительно раз в месяц, если у вас есть зарядное устройство. Накройте мотоцикл чехлом.
Чего делать не нужно: не нужно обливать весь мотоцикл консервантом — весной вы его устанете удалять. Можно защитить пластиковые, окрашенные и хромированные детали, если есть желание и в месте хранения высокая влажность. Трущиеся детали, в нашем случае это перья вилки, лучше смазать моторным маслом, цепь смажьте из того же баллончика, который вы применяли летом. А вот тормозные диски оставьте как есть. Даже если они за зиму покроются налётом ржавчины, то после первого же торможения в следующем сезоне от этого налёта не останется и следа. Масло из двигателя лучше не сливать. Поменяете его весной. Заводить или не заводить двигатель зимой — личное дело каждого; если есть непреодолимое желание послушать музыку лета, то почему бы и нет?
Если всю зиму вы не подходили к мотоциклу, то спустя полгода мотор может завестись не сразу. Причин несколько. Аккумулятор разрядился и, соответственно, ослабла искра, к тому же изоляторы свечей могли покрыться налётом. Если вы не использовали стабилизатор, то бензин превратился в негорючую жидкость либо просто испарился, найдя микроскопическое отверстие в топливной системе. Зная эти причины, вы можете последовательно их ликвидировать. Если топливная система пуста, то бензонасос заполнит её достаточно быстро. Когда с первого раза двигатель не завёлся, подождите несколько минут и попробуйте снова ещё два-три раза. Если опять мотор не подаёт признаков жизни, а аккумулятор бодро крутит стартер, то самый верный способ завести мотор — это поменять свечи зажигания. Рекомендуем всегда иметь комплект новых свечей — он может потребоваться в любую минуту, тем более после длительного хранения.
На мотоцикл рано или поздно что-то навешивают. Меняют ветровики на более высокие, ставят дополнительные подножки, придумывают всевозможные багажники, украшают и улучшают. Разумеется, это не тюнинг (настройка), а просто навешивание дополнительного оборудования, но в нашей стране так исторически сложилось и прижилось такое название. Остановимся подробнее на самых распространенных опциях.
Защита мотоцикла при падениях
К сожалению, мотоциклы падают. Даже при падении на маленькой скорости могут произойти такие повреждения, что дальше мотоцикл не поедет, например, разбитая крышка двигателя или отломанный рычаг сцепления. Потертости на пластике тоже никого не обрадуют. Все это неприятно, но зачастую неизбежно. Даже опытные мотоциклисты рано или поздно роняют мотоцикл, не говоря уже о новичках. Для защиты крышек двигателя существуют дуги и слайдеры. Дуги можно ставить на чопперы, классики и эндуро, слайдеры на классики и спортбайки. Хотя, и на спортбайки тоже ставят дуги, но при этом приходится резать пластик и желательно, чтоб они сильно не выступали за габариты мотоцикла. Слайдеры лучше устанавливать через переходник. При падении слайдер, установленный напрямую может вырвать болт в месте его крепления к раме или двигателю и ущерба принесет больше, чем потертый пластик. Существуют также слайдеры для установки на маятник и вилку, но суть их применения только в сохранении товарного вида деталей.
На эндуро часто применяется защита рук и рычагов.
Противоугонные средства
Для защиты от угона применяются мотосигнализации и средства механической блокировки, такие, как цепь или замок на тормозной диск.
Основные требования для мотосигнализации это: компактные размеры и низкое энергопотребление. При установке мотосигнализации основное внимание следует обратить на наличие дальнобойного пейджера. Кричащая сирена уже давно не привлекает внимания. В идеале нужно иметь на мотоцикле сигнализацию с пейджером с датчиками наклона или движения с выводом тревоги на указатели поворота и хорошую механическую блокировку. Хранить мотоцикл желательно в зоне досягаемости пейджера. Абсолютно бессмысленно врезать сигнализацию в цепь питания бензонасоса или зажигания. Мотоциклы укатывают или увозят в фургонах, никто и никогда при угоне мотоцикла не будет пытаться его завести. Кустарно установленная сигнализация как правило создает проблемы только хозяину мотоцикла.
Против лома нет приема, угонщики всегда могут найти способ лишить вас собственности. Цепь можно перекусить, замок на тормозной диск могут даже не пытаться спилить – проще выломать сам диск. Известны случаи, когда мотоциклы с заблокированными колесами укатывали на скейтбордах. Даже на охраняемой стоянке могут подкараулить и отобрать мотоцикл силой.
Но, в любом случае, пренебрегать защитой не стоит, она может помочь от «случайного» угона. Профессиональных угонщиков мало что остановит, если они положили глаз на ваш мотоцикл, но это случается крайне редко. Профессионалов мало интересуют мотоциклы. При одинаковом риске, на угоне дорогой машины можно заработать в десятки раз больше. При выборе противоугонных средств исходите из уровня «целевой аудитории»
Старайтесь оставлять мотоцикл только на охраняемой стоянке. Из ракушки или просто с улицы его могут запросто увести.
Звук и свет
Устанавливая дополнительный свет многие мотоциклисты стремятся таким образом не только улучшить обзор в темное время суток, но и быть более заметными на дороге. Лампы HID (High Intensity Discharge lamps) представляют собой газоразрядные лампы, заполненные парами ртути с добавлением инертных газов, одним из которых является ксенон. Светоотдача таких ламп почти в три раза выше, чем у обычных галогеновых, поэтому днем ксеноновую фару хорошо видно в потоке, а вот ночью ситуация меняется. Не случайно на мотоциклах устанавливают галогеновые лампы накаливания. Во-первых, любое отклонение светового пучка может ослепить встречных водителей, поэтому по ГОСТу ксеноновые фары должны иметь автокорректор, которого на мотоциклах, как правило, нет. Во-вторых: отражатели фар, предназначенных для ламп накаливания, настроены именно на такую лампу. Дуга в ксеноновой лампе больше нити галогеновой лампы, поэтому такие фары будут светить без четкой светотеневой границы и настроить так, чтобы они одновременно не слепили встречных и светили далеко вперед, невозможно. Не рекомендуется ставить ксеноновую лампу в фару, предназначенную для галогеновой. Если есть такая необходимость, то лучше купить отдельную фару с линзой под ксенон. Помимо ксеноновых ламп в последнее время все большее распространение получают светодиодные лампы. Они имеют компактные размеры, низкое энергопотребление и высокую надёжность, могут применяться в качестве дополнительного источника света там, где Вы не мешаете встречному транспорту.
Стоит ли поменять стандартную выхлопную систему на прямоток?
Если Вы думаете, что тем самым добавите мощности мотору, то не стоит. Прибавку мощности в пару-тройку лошадей скорее всего Вы не почувствуете, да и не факт, что мощность прибавится. Громкий выхлоп может быть полезен как средство пассивной безопасности – Вас услышат, если не смогли увидеть, но при этом имейте в виду, что помимо водителей Вас услышат и другие люди. К тому же с нестандартным выхлопом Вам могут отказать в регистрационных действиях в ГИБДД или не впустить в другую страну. Если и делать мотоцикл громче, то лучше начать с сигнала.
Иллюстрации: Мария Грачева.
Текст: Мотошкола.ру
